Как всем давно известно, зимой торжествуют только крестьяне (еще Пушкин писал), что собственно говоря и понятно, теплый гараж, постоянный подогрев… Природа явно нас превосходит. Да и проходимость получше...
Всем знакома ситуация, когда уже при -15 гр начинают прикуривать машины от пускового устройства, менять свечи и пр. И никому не хочется оказаться в роли человека исполняющего на стоянке танец «зимнего пуска».
Посмотрим, что влияет на устойчивый зимний пуск: заряженная аккумуляторная батарея, исправный стартер, чистые форсунки, чистый дроссельный патрубок, исправный регулятор холостого хода, исправный бензонасос (создающий достаточное давление), исправная система зажигания, исправные генератор, хорошее масло и пр… Зимний пуск автомобиля - это экзамен на исправность всех его систем. Чем ниже температура двигателя, тем более высокие требования предъявляются к стабильному зимнему пуску.
Про многие моменты связанные с зимним пуском очень хорошо рассказано в статьях Писаченко А.В., чтобы не повторятся я постараюсь рассмотреть только особенности инжекторных машин.
ДВС (двигатель внутреннего сгорания) работает на смеси воздуха с топливом. То, что у нас льют на заправках признать бензином АИ-95 или АИ-92 сложно, но ничего сделать с этим мы не можем. Важным фактором зимнего пуска является испаряемость топлива, у карбюраторных автомобилей есть несомненное преимущество, длинный впускной коллектор пока бензин дойдет до цилиндров он хоть немного да испариться. Надо учитывать, чем меньше ОЧ, тем легче бензин испаряется. Если машина допускает эксплуатацию на АИ-92, то зимой надо отказаться от применения АИ-95. В инжекторных, машинах форсунка распыляет топливо на впускной клапан, от качества её распыла напрямую зависят, как топливо перемешается с воздухом. Распыл форсунки также зависит от чистоты её клапана, и давления в топливной магистрали. Первым признаком необходимости промывки форсунок является заглыхание машины после успешного запуска. В пусковой период не работают никакие измерительные системы инжекторной машины, пуск происходит исходя из внутренних установок блока управления двигателем.
Увы, но тут сделать что либо своими силами, не обращаясь в автосервис, пожалуй, сложно. Для выполнения этих работ требуется топливный манометр, система для чистки форсунок, сканер и газоанализатор. Можно только посоветовать заменить фильтр тонкой и грубой очистки топлива (сеточка в баке). Засоренные фильтра могут просто не дать насосу создать необходимое давление в магистрали.
Очень большое влияние на пуск и на холостой ход оказывает загрязненность дроссельного патрубка и регулятора холостого хода. Тут можно справится и своими силами. Берем балончик очистителя карбюратора и кисточку. Снимаем подводящие воздушные магистрали, и тщательно промываем ДП (дроссельный патрубок) обращая внимание на то, чтобы грязь ни в коем случае не оставалась в щелях между заслонкой и корпусом ДП. Стоит обратить внимание на конструкцию ДП. В некоторых машинах (например, Ниссан, Suzuki) ДМРВ находится на входе ДП и попадание на него очистителя карбюратора приведет к необходимости его замены. Конструкции РХХ (регулятор холостого хода) весьма многообразны, способы чистки всех описать в объеме статьи просто невозможно. Если ориентироваться на российские машины и пр. авто с аналогичными СУД (на российских авто стоит БОШ 154 или БОШ 797 или их аналог), то достаточно просто очистить наконечник РХХ от накопившейся на нем грязи. Для этого достаточно выкрутить два болта держащие РХХ. Обратите внимание, чтобы при обратной установке не повредить уплотнительную резинку, для этого смажьте её перед установкой каплей масла. Для российских авто, я просто рекомендую заменить РХХ перед зимой, если есть проблемы с зимним пуском. Небольшое примечание: владелец автомобиля с СУД БОШ МП7.0 или БОШ 797 жалующийся на плохой пуск это скорее редкость.
Даже если ваша машина оборудована системой автопрогрева, то вполне реально, что при загрязненном ДП и РХХ она просто может не завестись (только при выжатой педали газа).
В некоторых случая можно поправить алгоритм пуска в электронных блоках управления. Надо понимать, что только исправный автомобиль может завестись зимой.
По системе зажигания. Обязательно надо поставить новые свечи перед началом зимы. Вопрос выбора свечей достаточно сложный. Сейчас продается очень много разных свечей разных производителей. Могу сказать только то, что если вы не экспериментатор по своей натуре, то возьмите те свечи, что рекомендовал производитель автомобиля. Следует также обратить внимание на высоковольтные провода. На инжекторных машинах сопротивление ВВ как правило лежит в диапазоне 5ком-10ком. Провода с более высоким сопротивлением обязательно надо заменить. По возможности, следует просто посмотреть МОТОРТЕСТЕРОМ напряжение пробоя во вторичной цепи. Оно не должно быть ниже 12кв. Если оно значительно выше 18кв, то следует обратить внимание на наличие подсосов воздуха.

Следует отметить, что засорение форсунок очень характерная проблемма для машин оборудованных ГБО (газобалонным оборудованием). «Безразборная» промывка (сольвентом), для таких машин зимой, из профилактической процедуры переходит в разряд обязательных. Не следует экономить и на минуте-другой работе машины на бензине. Если машина не оборудована автоматом переключения по температуре, обязательно нужно дождаться прогрева машины до 30-40гр. В противном случае, после 2-3 пусков нужно ехать в «газовый сервис» менять ремкомплект редуктора, возможно, что потребуется и замена радиатора. Перед долгой стоянкой (в тч и ночь), газовой машине следует поработать на бензине 2-3 минуты и желательно на 3000 оборотов, таким образом вы продуете форсунки и наполните топливную рампу бензином, что безусловно облегчит последующий пуск.
Рассмотрев особенности газовых машин, вернемся к общим вопросом. Очень плохо горит в моторе вода…. Это не шутка. Зимой следует эксплуатировать машину с максимально полным бензобаком, периодически примения «удалитель влаги». К тому количеству воды, что уже имеется в бензине с заправки мы будем добавлять немалую долю той влаги, что сконденсируется на стенках полупустого бака. Чем пустее бак, тем сложнее бензонасосу подхватить необходимое количество топлива, чтобы развить давление в рампе.
Нарушение фаз газораспределения очень плохо влияет на пуск. Следует перед холодами заехать в автосервис и проверить газораспределительный механизм хотябы визуально (проверить метки). Если подходит срок, то следует заменить и ремень или цепь.
Рассмотрим сейчас влияние «Датчика наполнения» на пуск. «Датчик наполнения» - это ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), либо ДАД (датчик абсолютного давления). После пуска, в течении 1,5-2 секунд машина не использует информацию с этого датчика. При неисправном датчике наполнения, компьютер после удачного пуска может залить свечи. Оценить состояние ДМРВ или ДАД очень сложная задача, требующая серьезного объема знаний у диагноста. Состояние ДМРВ можно оценить только имея соответсвующее оборудование. ДМРВ мыть нельзя. Не пытайтесь восстановить параметры ДМРВ искупав его в какой-нибудь жидкости. Особенно болезненно к этой операции относятся ДМРВ фирмы BOSH. ДМРВ производства Siemenes и Hitachi горазбо более стойки к этой операции, но при «удачном» стечении обстоятельств можно и их уничтожить.
ДК – датчик кислорода. Очень часто, люди приезжающие на диагностику, грешат на него. Чесно говоря, меня ставит в тупик, за что его так ненавидят, то просят отключить его, то проверить. Однако при диагностике перед зимой обязательно следует обратить внимание на показания этого датчика. Если ДК обычный «бинарный» то паряжение на его сигнальном проводе должно меняться от 0,1в до 0,9в постоянно, график выглядит как неровная пила. При наличии в машине Широкополосного ДК – напряжение должно лежать в районе 2,5в. Если ДК неисправен, то старые СУД переходят в аварийный режим и забогащают топливную смесь. Имеем «кардинально черный» налет на электродах свечи, что очень не способствует запуску. Расход топлива тоже отрицатльно скажется, но уже на состоянии Ваших финансов.
Катализатор - вообще безобидная вещь, но водители его ненавидят еще больше, чем ДК. Вполне возможно, что ненависть обоснована необыкновенно высокой ценой этого элемента, без видимой его пользы для машины (с точки зрения многих). Стоит проверить не забился ли катализатор, затрудненный выхлоп очень плохой помошник при пуске. Более того, в выхлопной системе скапливается вода зимой, понятно, что во время стоянки она замерзает. Катализатор, при наличии неисправностей в машине, очень благоприятная точка *** скопления воды. Противодавление в выхлопной системе более 0,3-0,4атм затрудняет работу двигателя. Падает динамика у автомобиля, растет расход топлива. Противодавление достигающее 0,7 атм приводит к нестабильной работе двигателя. Большие цифры противодалени еще ухудшают ситуацию.
Свечи. Взяв несколько комплектов свечей из магазинов и проверив их работу на двигателе мотортестером, я для себя сделал следующие выводы:
1. Откровенного брака стало меньше. Ожидать чудес от всяких там «форов» и пр не стоит.., как правило это просто БРАК, однако они могут нанест даже вред вашему автомобилю Свеча это выскотехнологичный продукт. Их разработкой не пробуют заниматься даже автомобильные гиганты, предпочитая закупать у фирм типа NGK, Denso, Champion, Bosh и пр. Дорогое удовольствие налаживание производства качественных свечей зажигания.
2. Многоконтактные свечи безусловно вели себя лучше при холодном пуске.

Перед холодами следует обратить внимание на все, что либо Вас раздражало или настораживало при пуске автомобиля. Возможно - это слегка плавающие обороты ХХ, возможно то, что машина заводится только со второго раза...
Если машина не завелась с первого . Дадим машине постоять 2-3 минуты. Затем прокрутим мотор стартером, выжав полностью педаль газа. В этот момент подачи топлива нет. Мы продуваем цилиндры, удаляя топливо от первой попытки пуска. Опять даем постоять машине 2-3 минуты. И пробуем завести автомобиль обычным способом. Те крутим стартером, не касаясь педали газа, только выжимая сцепление. Не стоит увлекаться повтояряя этот цикл до бесконечности. Это может привести к тому, что вы сожжете стартер или разрядите аккумуляторную батарею. И безусловно безумное количество топлива попадет в масло, что приведет к необходимости его замены.
О масле. Пожалуй не стоит экономить. Лейте хорошее масло. Прочитайте инструкцию к Вашему автомобилю.У многих иномарок, есть ремарки, по сокращению периодичности замены масла в двигателе, если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях. Низкая температура воздуха (как правило ниже 0гр) трактуется как тяжелые условия и требует замены масла в два раза более частой. Несоблюдение этой рекомендации приводит к повышенному износу двигателя и его затрудненному пуску.

Автор статьи Мальцев (АТОМ) Екатеринбург.